Вставлю и я свои пять копеек
Фотик для съёмки макро годится в принципе любой, лишь бы был режим
Макро или
Ручной, главное здесь – подходящий объектив и хорошо поставленный свет. Хорошее стекло сравнимо по стоимости с фотиком, а то и дороже его. Можно писать-расписывать много, но в двух словах: лучший (и самый дорогой) объектив – фикс с большой максимальной диафрагмой и специальным просветлением, худший – зум с большим диапазоном и маленькой диафрагмой. Истина обычно где-то посередине
Свет поставить довольно просто: в дополнение к естественному рассеянному свету берём одну обычную настольную лампу с регулируемыми высотой и углом, ставим её поближе, сбоку от объекта так, чтобы свет с одной стороны выделял рельеф (это почти параллельно поверхности стола). Избегаем бликов-отражений! Можно поэкспериментировать с расстоянием от лампы до объекта. Если нет естественного света, то очень желательны хотя бы две лампы: одна в качестве неба
– т.е. даёт мягкий рассеянный свет (можно прикрыть её марлей или тонкой бумагой на время съёмки –
не надолго!), а вторая – как написал уже выше.
Фотик лучше всего упереть во что-нибудь или поставить на штатив, если он есть.
Кстати, при увеличениях больше чем 0,5:1 гораздо проще снимать компактом, или кропнутой зеркалкой, чем дорогущим фотиком с полноразмерной матрицей, т.к. у первых благодаря кропу получается больше ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).
Вспышкой лучше всего не пользоваться вовсе, если снимать вплотную, либо приглушить её на полторы-две ступени, в любом случае она не должна бить так, чтобы металл бликовал.
Если у вас зум-объектив, то пользоваться зумом очень аккуратно, а лучше и вовсе его не трогать, иначе могут вылезти всякие бяки, типа нерезкости, искажения геометрии (дисторсия) и хроматических аберраций (заметное с одной стороны контура дублирование красным цветом и с другой стороны – синим). Многое из этого можно потом поправить в фоторедакторе, но зачем делать лишнюю работу?
